文/鄭松才

2025年冬，因詩詞會議之緣，我從駐馬店遠赴潮汕。出發(fā)前，恰見中央電視臺推出的《大唐詩人傳》中韓文公祠的鏡頭：石階高聳，青山為屏，肅穆之氣隔著屏幕也能感知。不想，這竟成了此行的序章。

韓文公祠前，石牌坊靜立。踏階而上時，忽覺這不僅是登山，更像在攀援一段被歲月打磨得溫潤的精神海拔。祠內，韓文公塑像端坐，目光沉靜卻蘊含千鈞。環(huán)壁碑刻如林，蘇軾所題“文起八代之衰，而道濟天下之溺”最為醒目。墨跡淋漓處，可見后世對這位“百代文宗”的共情。不僅敬其文章，更感念他將中原文明的薪火攜至當時尚屬“蠻煙瘴雨”之地的潮州。

祠后山崖有橡樹一株，傳為韓愈手植。樹干虬曲，枝葉卻蒼翠如滴。當地人相信，此樹開花繁盛預示著當年科舉的盛衰。傳說未必可信，但這棵“韓木”確已成為某種精神象征，如同韓愈在此興學施教、驅鱷安民的往事，深深扎進了這片土地的集體記憶里。

出祠門，行人流緩步移向廣濟橋。排隊時，江風拂面，垂柳輕搖，全然不似北國冬日的蕭索。橋頭人潮如織，隊伍蜿蜒。等候雖長，但與身旁詩友閑話韓江舊事，便不覺枯燥。江水原名“惡溪”，因鱷患而得名。韓愈至此，一篇《祭鱷魚文》雖未必真能驅盡猛獸，卻以文人士大夫“為生民立命”的擔當，開啟了治水安瀾的人文傳統(tǒng)。江名易“韓”，是對文明拓荒者最深摯的紀念。

廣濟橋的形制堪稱奇觀。它并非一氣呵成，而是由東西兩段石梁橋與中間十八只梭船連綴而成。踏上橋面，腳下青石板厚重堅實，每塊長逾十八米，重達幾十噸。石板間又有十公分小石條鋪就，并留有間隙。同行的吳敬先生解釋，這是古人應對熱脹冷縮的智慧。橋上樓臺亭閣參差錯落，匾額楹聯各具風神，仿佛一座流動的書法長廊。

行至中段，石橋戛然而止，眼前是并列的木船，上鋪木板，形成浮橋。白日連舟成路，入夜或汛期則解纜通航。這“可開可合”的靈動，解決了行人與舟楫爭道的千古難題。立身浮橋段，江風浩蕩，看船隨波輕搖，頓感這橋不僅是渡人的工具，更是渡著時間與智慧。

過橋便是廣濟門，潮州古城的巍峨城墻撲面而來。登樓遠眺，整座古城如一幅徐徐鋪展的工筆畫：灰瓦連綿，巷陌縱橫，韓江如帶穿城而過。所謂“三山一水護城郭”的格局，在此一目了然。

牌坊街是古城的脊梁。二十余座石牌坊次第矗立，旌表著歷代的功名與節(jié)義。坊下商鋪櫛比，騎樓長廊遮陽避雨，南洋風格與中式閣樓奇妙融合。老字號茶莊飄出單樅茶的蘭花香，手拉壺作坊里，匠人正將一團朱泥賦予靈動的生命。這里的一磚一瓦、一茶一器，都透露出潮州文化特有的精細與務實。

轉入僻靜小巷，時光流速似乎也緩了下來。偶然遇見一處祠堂，門楣斑駁，內里卻打掃得一塵不染。案上香火未絕，昭示著宗族紐帶在此地的堅韌。潮州人重傳統(tǒng)、敬祖先，這種深入骨髓的文化認同，或許正是其無論漂泊多遠，總能保有鮮明身份的根源。

夜幕降臨，我們重返韓江邊。白日里古樸的廣濟橋，此刻化身光影的舞臺。燈光秀起，七彩光束掠過樓閣亭臺，倒映在粼粼江面，千年古橋宛如從歷史深處駛來的璀璨畫舫。光與影講述著“仙佛造橋”的傳說，演繹著“韓祠橡木”的典故，現代科技與傳統(tǒng)人文在此刻達成默契的和鳴。

江對岸的筆架山輪廓被燈帶勾勒，宛如懸在天際的墨痕。身旁有老者輕聲吟哦：“一江兩岸三山屹，燈火樓臺接漢津。”此情此景，讓人恍悟：潮州的魅力，恰在于這種層疊的時空感——唐宋的風骨、明清的煙火、當代的活力，在此交融共生，從未斷裂。

離別的早晨，薄霧中的廣濟橋正緩緩斷開浮船，為早行的貨船讓路。這日常的一幕，卻是古城生命律動的縮影：它珍重過去，卻從未停止；它守望傳統(tǒng)，卻也從容地向未來敞開。

歸途車上，閉目間，韓祠的肅穆、古橋的巧思、老城的煙火、江夜的華彩，交織成一片溫暖而厚重的印象。想起韓愈離潮時留下的詩句：“欲為圣明除弊事，肯將衰朽惜殘年。”他所播下的文明種子，歷經千載，早已在這片土地上長成了郁郁蔥蔥的森林。這或許便是潮州之行給予我的最深饋贈：看見文化如何在一磚一瓦、一飲一啄中傳承，并始終保持著生生不息的力量。